塔什干

初识此地

几乎每一次乌兹别克斯坦之行都从塔什干开始，而多数人对它的打算是尽快穿过，而不是好好看看。这是个错误，尽管可以理解：首都不靠穹顶和门楼来宣告自己。它显露在住宅楼山墙上的马赛克里，在宽阔林荫道两侧的悬铃木树荫里，也在一座已经在同一片地上交易了几个世纪的巴扎的气味里。

同时，塔什干是中亚最现代的城市：这里吃得最好，办事最方便，也最清楚地看得见这个国家如今怎样生活，而不是它在汗王治下怎样生活。

必看之处

被重建过两次的首都

塔什干很古老——早在它成为任何人的首都之前，它就是商队道路上的一站——但那座城今天已所剩不多可见，原因有两个。第一个是俄罗斯帝国的到来：它在旧的马哈拉街区旁边铺出一座新的欧式城，于是这个国家有了并排而立的两个塔什干。

第二个是一九六六年的地震，它把市中心的大部分夷平。此后立起来的，是苏联规划的一次展示：宽阔的林荫大道、慷慨的公园、由来自全联盟的施工队建起的住宅区，以及以马赛克和混凝土花格装饰的公共建筑。独立之后，又在这一切之上添了玻璃塔楼和新的商务中心。结果是一座由彼此争辩的层次构成的城市，这比听上去有意思。

这座城如何铺展

不妨把它看成长到一起的两座城。西北面的老城是一片低矮密集的街区，小巷和带院子的房屋围绕着乔尔苏巴扎与哈兹拉提伊玛目建筑群展开，那里的塔什干仍然像这个国家的其余部分。

往南往东是规划出来的城市：笔直的长街，大到步行穿过并不舒服的广场，喷泉，以及苏联年代的剧院和博物馆。再往外是塔楼和商务区构成的新塔什干。地铁把这三者缝在一起；由于距离大、夏天酷烈，多数访客最后都在坐车而不是走路。

地下的宫殿

地铁值得专门去一趟。它是中亚第一条地下铁路，挖得足够深，可以兼作掩体，而每一座车站都是作为独立作品来设计的，而不是同一套模板的变体。

一座贴着蓝色面砖，以一位诗人命名；另一座带有棉桃图案的浮雕；还有一座由适合音乐厅的枝形吊灯照明。几十年里这里禁止拍照，因为车站被算作战略设施，禁令直到不久前才解除——这也是这套路网名气不如它应得的原因。往任何一个方向坐上几站，在站台看起来有意思的地方下车：这是城里最便宜的建筑之旅。

巴扎与汇聚到这里的东西

该看的是乔尔苏：食品区上方一顶巨大的肋形穹顶，下面是肉和乳制品，边缘一圈是香料和干果，其余的一切都溢到外面的街上。上午去，那时馕正在出炉，卖家也还有耐心。

塔什干的手艺与其说是某一种本地传统，不如说是全国所有东西汇到一处。应用艺术博物馆展示它的幅度，周围的店铺则经营它。如果你想买苏扎尼、陶器或伊卡特而时间又紧，这里是务实的选择——尽管价格自然比制作它们的那些城镇更高。

该吃什么

塔什干对抓饭认真到为它专门辟出一座建筑：桌面那么宽的大锅在敞开处翻动，米饭一直分到卖完为止，通常到午后不久就没有了。这里的做法是拌匀而不是分层，比撒马尔罕的更油更深，常常还配上鹌鹑蛋和马肠。

除了抓饭，这座城吃得很宽：巴扎里用长勺舀着卖的朝鲜族凉菜，是上个世纪迁徙留下的痕迹；维吾尔拉条子馆；格鲁吉亚和土耳其的厨房；以及一群把咖啡当回事的年轻咖啡馆。这是全国唯一一个选择真正宽的地方。

在行程中如何搭配

几乎所有人都从这里开始，因为国际航班落在这里。通常的做法是抵达当天住一晚，然后坐快车西行去撒马尔罕，把首都留到回程——这样可行，不过在开头留出完整的一天，对倒时差有明显帮助。

城东的路爬进恰特卡尔山脉，通往奇姆干和恰尔瓦克水库：近到可以当天往返，风景却完全换了一套。再往东是费尔干纳盆地，要翻过一道山口才能进去，值得单独安排好几天。塔什干是把这一切连起来的合页。