浩罕

初识此地

浩罕曾经是都城，如今的姿态里仍留着这一点。将近一个世纪里，这里坐着统治费尔干纳盆地及其以北土地的汗国，而那个时期的建筑跟撒马尔罕或布哈拉的任何东西都不一样：更晚、更轻，而且是彩绘的，不是贴琉璃面砖的。

它同时是盆地的门户：从塔什干过来的路穿过一道山隘，最先抵达的就是这里。多数旅行者是路过看它一眼。它值得多看一会儿，尤其当你在意木作的时候。

必看之处

最后一个汗国

浩罕汗国是在帖木儿王朝的遗产分崩离析时形成的，靠贸易和它所控制的肥沃盆地富起来。鼎盛时它掌握的领土远远超出费尔干纳，而当俄罗斯帝国进入这一地区时，它是对方打交道的三个国家之一——另两个是布哈拉和希瓦。

浩罕结束得比其他两个都突然：它是被直接废除的，而不是被降为保护国——这也是为什么末代汗的宫殿像一座被打断的建筑，而不是一座被住腻的建筑。此后这座城成了棉花的商业中心，纪念建筑之外你看到的很多东西，都属于那个时期。

胡多雅尔汗的宫殿

宫殿是停下来的理由。绿、蓝、黄三色的琉璃面砖立面横贯整个校场的宽度，入口做成坡道，为的是骑马抵达，两端各有塔楼。它读起来像一座礼仪性建筑，因为它本来就是。

进到里面，幸存的房间才是惊喜。每一间都有彩绘描金的天花板，图案各不相同，做的是本地的装饰传统，而不是古典的帖木儿传统——就气质而言，更接近一只漆盒，而不是一座清真寺。原来的建筑群只剩下一部分，展出的平面图显示出失去了多少，进去之前值得先看一看。

木、天花与柱子

浩罕是一座做木作的城。贾米清真寺就是明证：一座宽阔低矮的礼拜厅，屋顶靠一长列雕花榆木柱撑起，每根柱子立在石础上，最热的日子里里面依然阴凉昏暗。就感受而言，它更接近希瓦的聚礼清真寺，而不是盆地里的其他任何东西。

同一门手艺贯穿全城，出现在门扇、经书架，以及那些让浩罕匠人被请到塔什干和撒马尔罕去做的彩绘天花上。作坊至今还在开工，若要买，该找的是雕花木门：沉重、不便托运，也不像旅游城市里卖的任何东西。

老城的其余部分

达赫玛伊沙洪是历代汗的陵寝，入口的雕花木门属于这个国家最好的木作之列。纳尔布塔别经学院是汗国最大的宗教学府，庭院与学舍仍在，能让人感到这座城当年供养过多大规模的学问。

在这些之外，寻常的城继续过着日子：一座没人为访客整理过的巴扎、茶馆，以及该看门的居民街区。浩罕不是一座博物馆城，在这里不带目的地走上一个钟头，是花得很值的时间。

巴扎值得专门进去一趟，而不是路过瞥一眼。浩罕位于盆地的西端，因此整只盆的物产都往这里汇集，夏末和秋天的水果区属于全国最好的之列。干果的摊位、卖馕的柜台和茶铺，是这座城最像它自己的地方。

这里的吃食走的是盆地的路子，不是沙漠的：比布哈拉清淡，香草用得更重，并且围着城边就能看见的果蔬来搭配。要一份本地的馕——它在这里的烤法和更西边不同——并且在它出炉的当天吃掉。

什么时候来

盆地的气候比沙漠仁厚。春天让整只盆开花，是待在这里最好的时候；初秋带来收成和能持续一阵的舒适天气。夏天热，但有树荫也有水，宫殿内部则一直是凉的。

冬天灰、潮，偶尔下雪，城很安静。彩绘天花并不需要阳光，所以在这里安排一次冷季的造访，比在那些依赖琉璃接光的地方更说得过去。

在行程中如何搭配

从塔什干方向过来，浩罕是盆地里的第一座城，因此它自然落在费尔干纳环线的开头或结尾。常见的安排是：进来时看浩罕，中间是里什坦和马尔吉兰，回程再原路出去。

如果给盆地的时间只有一天，把它花在丝绸和陶器上——那些是别处看不到的。如果时间更多，浩罕对得起它的位置：它是这里唯一一座能解释这片盆地为何值得统治的城。